Что такое штатник и как различаются объективы? 

Объективы в целом делятся на фиксы (любой объектив с фиксированным фокусным расстоянием) и зумы (объектив с переменным фокусным расстоянием). Если совсем просто объяснить, то зумами можно приближать и отдалять картинку, а фиксами нет (но можно подойти или отойти к предмету съёмки). Выделяют ещё т.н. группу творческих объективов, но это уже другая история.

Плюсы фиксов - потрясающее качество и резкость картинки, минусы - не всегда удобно использовать, т.к. не во всех ситуациях можно подойти к предмету съёмки
Плюсы зумов - универсальность, удобство, минусы - часто страдает качество картинки.

Функциональность объективов зависит от их фокусного расстояния (обычно, фокусное расстояние указывается на объективе, например так 50mm (это фикс), 24-70mm (это зум)). Схематично можно описать предназнаения объективов так:
1. Фишай (рыбий глаз) (фокусное расстояние от 8 до 16мм) - для съёмки пейзажей, городской архитектуры, интерьера - он очень искажает картинку (похоже на то, что мы видим заглянув в дверной глазок). Очень подходит для творческих съёмок.
2. Сверхширокоугольные - тоже имеет маленькое фокусное расстояние, но не так искажает пространство как фишай.
3. Широкоугольный объектив ( ФР примерно от 28 до 34мм) - очень распространённый и функциональный объектив, часто используют как штатник, хорош как для пейзажей, так и для репортажей - в него много "влазит".
4. "Нормальный" объектив ( 50мм) - этот объектив передаёт картинку примерно так, как видит её глаз (в плане угла зрения), т.к. человеческий глаз имеет фокусное расстояние примерно как раз 50 мм. Очень часто используют как штатный, т.к. достаточно универсален.
5. Длиннофокусный объектив (ФР - т 70 до 135мм) - считается портретником, т.к. при таком ФР отсутствуют искажения при передаче деталей и пропорций в портрете.
6. Телеобъективы (от 135 мм) - для съёмки отдалённых предметов и объектов.

Важно учитывать, что на кропнутой камере ФР объектива меняется (умножаем ФР, аписанное на объективе на 1,6 получаем реальное ФР на кропнутой камере. Например, объектив с ФР 17-55 реально имеет ФР на кропе примерно 28-88м )

 Для чего нужны разные?

В зависимости от ситуации нужны разные объективы. Например, для пейзажа желателен объектив с широким углом, что бы захватить побольше красоты, а вот в портретной съёмке такой объектив только попортит всё красоту - исказит лицо и далеко не в лучшую сторону. Поэтому зумы, с ФР 24-70м, например, считаются универсальными - они захватывают как широкий угол (24мм), так и портретный (70мм).

На некоторых инет форумах пишут - что можно поработать с китом? Что такое кит?

 

Кит - это тот объектив, который идёт в комплекте. Обычно с полупрофессиональными камерами идёт объектив с ФР 17-55, с учётом того, что матрица в таких фотоаппаратах кропнутая, то такой объектив является универсальным.

Часто, китовый объектив не очень качественный (потому что хороший объектив стоит порой в 2 раза дороже самой камеры с китом))), НО для начала его вполне хватает! И с китоым объективом можно делать хорошие снимки.
Для смены объектива нужно "вырасти", т.е. точно понимать чего именно тебе не нравится в старом объективе, чего не хватает и пр.

Кропнутая камера, что это?

 

Кроп-фактор (от англ. Crop factor, crop — обрезать, factor — множитель) — в цифровой фотографии отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотоплёнки к таковым кадра рассматриваемой камеры. Большинство сенсоров выпускаемых цифровых камер имеют размер, меньший, чем у плёночного кадра 24×36 мм. При использовании объектива, рассчитанного на этот кадр, на сенсор проецируется только центральная часть изображения, а оставшаяся часть «обрезается» краем матрицы.

У DSLR-камер кроп-фактор лежит обычно в пределах 1,3-2,0. Среди них наиболее распространены кроп-факторы 1,5 и 1,6 (стандарт APS-C) и 2 (стандарт 4:3(4/3 и Микро 4/3)). - это из википедии, так умно я написать не смогу

А если по простому... Для полупрофессиональный камер, которых сейчас очень много и они доступны для всех простых смертных, огромная матрица просто не нужна. Ну не собираешься ведь ты печатать снимки своего малыша размером 3 на 4 метра? Поэтому производители, обрезав матрицу камеры существенно снизили стоимость камеры (правда и качество тоже) - но для домашнего пользования этого более чем достаточно. А при знаниях и умениях "кропнутая" камера отлично служит и в профессиональных целях.

Поэтому получается, что на меньшую по размеру матрицу "меньше помещается", но за счёт оптики эта проблема отлично решается. Это как человеку с плохим зрением одеть очки))) Просто для того, что бы рассчитать ФР для такой камеры, нужно умножить цифры ФР на объективе на 1,6.
Полноматричная камера стоит от 70 тысяч выше, всё что ниже - "кропнутые". Это не значит что они плохие, просто такая особенность камер.

Итак, какую камеру можно смело сделать своим первым фотоаппаратом? На что обратить внимание при выборе? У каких моделей фирма - это лишь раскрученный бренд, а у каких марка соизмерима с качеством? Наконец, сколько в среднем может стоить приличная камера?

Какую камеру выбрать для начала - это вечный вопрос. )))
Отвечу так - на данный момент ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ разницы среди брендов нет - все снимают качественно - Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus - основные бренды. Кенон и никон может дороже, остальные чуть дешевле.
Важно осозновать 1. что для Кенона и Никона (как наиболее раскрученным брендам) легче покупать дополнительное оборудование -линзы, батарейки и пр., проще с ремонтом. 2. важно "потрогать" все камеры, пощупать их - какая в руке лучше ляжет, та - ваша.
Если в ходе обучения и использования вы поймёте, что что-то вас не устраивает, и захотите переходить на профессиональную камеру - то бренд можно будет поменять.
Ещё нужно знать, что в камере самое важное - объектив) От его качества зависит во многом картинка.

Я снимаю на Кенон, соответственно могу и советовать их. Canon EOS 400, 450, 500, 550d - хорошие модели для начала Можно брать и подороже модели, но я не вижу принципиальной разницы, честно.

Сколько вы готовы потратить? Это на самом деле основной вопрос)))

Насколько важна такая опция в фотоаппарате, как - стабилизатор изображения?

Однозначного ответа, как всегда - нет) Стабилизатор нужен для устранения "шевелёнки", особенно при сильном приближении, на дальних фокусных расстояниях. Но стабилизатор - это лишняя линза, от которой теряется всё-таки светосила + дополнительные деньги. Я так полагаю, что стабилизатор особенно нужен репортажникам, которые снимают в особо трудных условиях - на бегу и тп. Проще наверное, не париться на эту тему, а учиться снимать твёрдой рукой или опереться на дерево, или сделать выдержку короче. В общем для меня - это далеко не самый важный критерий отбора.

 

 


Скидки
Справочник

 

 

 

Яндекс.Погода

Посещает ли ваш ребенок детский сад?

Да, посещает - 51.2%
Да, но мы посещаем коммерческий сад - 3.5%
Нет, но мы стоим в очереди - 29.1%
Нет, я против - 12.8%

Всего голосов:: 86
Голосование по этому опросу закончилось в: Январь 15, 2016

Top